Blog
Ik krijg vrijwel dagelijks de vraag of ik door de telefoon kan zeggen wat er aan de hand is. Meestal niet. Een kraan die geen kokend water meer geeft kan een doorgebrand element hebben, een verkalkte thermostaat, een losse stekker of een reservoir dat op is — en van buitenaf zien die er identiek uit.
Wat hieronder staat is dus geen diagnose. Het is de lijst zoals ik hem in de praktijk tegenkom, zodat je weet waar je ongeveer zit en wat je kunt verwachten. Wat het bij jou werkelijk is, weet ik als ik ernaar kijk.
Bel gerust even. Ook als je alleen wilt weten of het de moeite van een bezoek waard is. Dat gesprek kost je niets en mij vijf minuten, en vaak is daarmee al duidelijk of het een kleine reparatie wordt of iets groters.
De lijst
De klassieker. Meestal het verwarmingselement dat verkalkt of doorgebrand is. Maar het kan ook de thermostaat zijn, een beveiliging die is afgeslagen, of een reservoir dat aan het eind van zijn leven is. Is je water hard, dan zet ik mijn geld op kalk. Wat je eerst zelf kunt checken, staat hier op een rij.
Kijk eerst of de stekker erin zit en of de groep niet is uitgeschakeld — dat klinkt te simpel, maar het is vaker de oorzaak dan je denkt. Verder kan het de toevoer zijn, een dichtgeslibd filter, of een klep in het reservoir. Gewoon water aan de andere kant nog wel? Dan zit het in het reservoir en niet in de leiding.
Meestal lucht in het systeem, wat vanzelf overgaat, of kalkopbouw in de uitloop en het filter. Blijft het aanhouden en wordt het heftiger, stop dan met gebruiken en bel — sputteren met stoom is iets anders dan sputteren met lucht.
Sputteren is vaak de eerste waarschuwing dat het binnenwerk aan het dichtslibben is. Leg de kraankop niet in schoonmaakazijn of ontkalker: dat vreet de rubber afdichtingen aan, en dan heb je er een lekkage bij.
Een beetje geluid bij het opwarmen is normaal. Tikken en knallen niet. Dat is bijna altijd kalkaanslag op het element: het water onder de kalklaag verdampt met kleine schokjes. Meestal het begin van het einde van dat element.
Hoor je het reservoir vrijwel continu doorkoken of stoom afblazen, dan slaat hij niet meer af. Dat is een thermostaat of een klep, het kost je stroom, en het versnelt de slijtage van de isolatie. Dit is er een om niet te laten lopen.
Draai eerst de watertoevoer dicht, daarna pas zoeken. Hier is een aparte pagina voor met de stappen op volgorde: wat te doen als je Quooker lekt.
Vaak een verzadigd filter. Kan ook betekenen dat het binnenwerk toe is aan revisie, of dat er iets aan de hand is met de leiding ervoor. Bij een metaalachtige smaak in combinatie met een waterontharder kijk ik ook naar de resthardheid — te zacht water is agressief voor koper.
Wat een knipperpatroon betekent verschilt per model en per bouwjaar — twee keer knipperen betekent op de ene serie iets anders dan op de andere. Tel hoe vaak hij knippert en in welk ritme, en geef dat samen met je type door. Dan zoek ik het op voordat ik kom.
Wat je beter niet doet: blijven resetten door de stekker eruit te trekken en er weer in te doen. Knippert hij vanwege een beveiliging die is aangesproken, dan zet je met elke reset het element opnieuw aan op een systeem waar iets mis mee is. Twee keer proberen mag. Blijft het terugkomen, laat hem dan uit staan.
Meestal de kartouche of verhard rubber in het bedieningsmechanisme. Dit is bijna altijd een kleine reparatie, en juist die klacht laten mensen te lang lopen tot er iets afbreekt.
Bij veel modellen is de temperatuur instelbaar en is er niets stuk. Klopt de instelling en klopt de temperatuur niet, dan kijk ik naar de thermostaat en het element.
Een reservoir hoort koel te blijven. Het is een vacuümvat: de isolatie zit in de lege ruimte tussen de wanden. Wordt de buitenkant lauw of warm, dan is dat vacuüm weggelekt en verliest hij zijn warmte aan het keukenkastje.
Stuk gaat er dan niets, en juist daarom valt het niemand op. Hij warmt alleen de hele dag bij om op temperatuur te blijven. Meer daarover verderop, want dit is de storing die je op je energierekening ziet in plaats van aan je kraan.
Bij de systemen met koel- en bruiswater zit er meer techniek onder het aanrecht: magneetkleppen, een CO2-fles en een drukregeling. Die kleppen zijn gevoelig voor fijne kalkdeeltjes. Gaat er een niet meer open, dan krijg je wel gas maar geen water. Sluit er een niet meer, dan blijft het toestel doorlopen en staat het kastje 's ochtends blank.
Hier past geen azijnbadje. Dit vraagt om doorspoelen met de juiste apparatuur en het opnieuw afstellen van de CO2-druk. Zet bij twijfel de watertoevoer dicht en bel.
Hoor je een regelmatig klik-klak uit het kastje, dan schakelt het relais op de printplaat aan en uit zonder dat het toestel op temperatuur komt. Soms zit daar condens achter dat op de elektronica is gedruppeld, soms een element dat te veel stroom trekt.
Er zijn losse printplaten te koop op advertentiesites. Ik raad dat af, en niet uit eigenbelang: brandt een printplaat door, dan is er meestal iets ánders wat hem laat doorbranden — oververhitting of vocht. Vervang je alleen de plaat, dan gaat de nieuwe er binnen een paar weken achteraan.
Kan een beveiliging zijn die zijn werk doet, en dan is er iets anders aan de hand dat die beveiliging veroorzaakt. Dit is er een om niet zelf te blijven resetten. Trek de stekker eruit en bel.
Sluipverbruik
Van alle klachten hierboven is dit de enige waarbij je kraan gewoon blijft werken. Daarom loopt hij soms jaren door.
Het reservoir onder je aanrecht is een vacuümvat. De isolatie is geen schuim of wol, maar de lege ruimte tussen twee wanden. Zolang dat vacuüm intact is, blijft de buitenkant koel en hoeft het element maar af en toe bij te warmen.
Lekt dat vacuüm weg — en dat gebeurt bij oudere reservoirs — dan verandert er aan je kraan helemaal niets. Je krijgt nog steeds kokend water. Alleen staat het toestel nu de hele dag warmte te verliezen aan het keukenkastje en die verliezen weer bij te stoken.
Gebruikers die het hebben nagemeten melden op fora een tot twee kilowattuur per dag extra. Ik heb dat zelf niet gemeten en geef het dus door als wat het is: een indicatie van mensen die er een meter tussen hebben gehangen. Maar zelfs de onderkant daarvan tikt over een jaar behoorlijk aan.
Voel eens aan de zijkant van je reservoir. Koel is goed. Lauw of warm betekent dat de isolatie het niet meer doet. Wikkel er in dat geval géén isolatiemateriaal omheen — dat is een populair advies op internet en het is een brandrisico rond een apparaat dat zelf warmte moet kwijtraken.
Waarschuwing
Ik ben er niet op tegen dat mensen zelf sleutelen. Bij dit apparaat zijn er vier dingen waarbij het echt misgaat.
Waterschade in een inbouwkeuken loopt makkelijk in de duizenden euro's. Dat is de reden dat ik hier wat strenger over ben dan over een kraan in een bijkeuken.
Eerlijk over de grens
Ik zou het kunnen. Het zou alleen vaak niet kloppen.
De symptomen hierboven overlappen elkaar sterk. Datzelfde lauwe water hoort bij minstens vier verschillende oorzaken, en die verschillen in prijs van een kleine reparatie tot een nieuw reservoir. Iemand aan de telefoon een bedrag noemen dat later niet klopt, daar heeft niemand iets aan.
Wat ik wel doe: aan de telefoon inschatten of het spoed heeft, of het waarschijnlijk klein of groot is, en welke onderdelen ik mee moet nemen. Met drie foto's erbij zit ik er zelden naast. Daarna hoor je ter plekke het bedrag voordat ik begin.
Voor je belt
Dat scheelt jou een tweede afspraak en mij een verkeerde onderdelenvoorraad.
Aan huis
Ik rijd met de gangbare revisiesets, filters en reservoirs in de bus. In de meeste gevallen staat je kraan aan het eind van dezelfde afspraak weer te werken — je hoeft zelf niets te demonteren, niets op te sturen en niet dagen zonder kokend water te zitten.
Wat ik daarna doe en waar het nogal eens bij blijft zitten: de hele installatie aftesten. Temperatuur, druk, en de aansluitingen en slangen onder het aanrecht. Een reservoir vervangen op een inlaatcombinatie die zelf op omvallen staat, is werk dat je binnen een jaar overdoet.
Wat het kost
Welke van deze het wordt, hoor je voordat ik begin.
Prijzen inclusief btw. Je hoort het bedrag voordat ik begin. Voorrijden zit in de prijs. Alleen als je geen opdracht geeft, reken ik €69 diagnosekosten.
Of bel even: 06 53500769
Tot slot
Bij een flink deel van de storingen hierboven is kalk de werkelijke aanleiding. Een element dat doorbrandt, een reservoir dat na zes jaar op is, een uitloop die dichtslibt — daar zit vrijwel altijd hetzelfde achter.
Vervang ik een reservoir bij iemand met hard water, dan zeg ik erbij dat het volgende exemplaar dezelfde kant op gaat. Wat daaraan te doen is, staat hier. En zit je in een gebied met zacht water, dan is kalk juist níét je probleem en zoeken we verder in het binnenwerk.
Meer lezen